Iran là một đất nước đầy thú vị. Nơi đây sở hữu những con người vô cùng thân thiện, những nhà thờ Hồi giáo lộng lẫy và một nền văn hóa đa dạng, phức tạp. Chuyến đi đến Iran là một trải nghiệm đáng giá, giúp tôi hiểu sâu sắc hơn về đất nước này.
Phụ nữ Iran có một vị thế hoàn toàn khác trong xã hội so với phụ nữ ở Thổ Nhĩ Kỳ. Họ tự tin, ăn mặc đẹp và trang điểm. Họ lái xe, học hành và làm việc ở những nơi công cộng.
Tôi không có cảm giác mình đang ở trong một xã hội do nam giới thống trị. Nhưng mặc dù vậy, ở những nơi tôi đi qua, khoảng 50% phụ nữ vẫn mặc chador đen. Bằng cách nào đó, tất cả họ trông giống nhau đối với tôi.
Là một người phương Tây, bạn có thể nghĩ rằng có sự đàn áp, nhưng tôi có cảm giác những người phụ nữ này hạnh phúc. Họ thường tò mò, cười và thực sự vui khi gặp tôi. The Woman Is Really Friendly.
Đàn ông rất cởi mở với tôi. Họ lịch sự và tôn trọng.
Người Iran không chỉ là một dân tộc hạnh phúc và thân thiện, họ còn có học thức. Hầu như không có rác thải vứt bừa bãi xung quanh, đường xá ở trong tình trạng thực sự tốt, mọi người gọn gàng và nhà cửa luôn sạch sẽ và ngăn nắp.
Họ tự hào về đất nước, về văn hóa và lịch sử của họ. Đạo Hồi đóng một vai trò rất quan trọng trong cuộc sống của họ.
Thức ăn hơi cũ. Cay (trà) nhạt hơn nhiều so với cay của Thổ Nhĩ Kỳ. Đồ ngọt quá ngọt so với khẩu vị của tôi.
Gia đình rất quan trọng. Người lớn tuổi nhất được quan tâm rất nhiều. Chú, dì, cháu trai và nhiều thành viên gia đình thường xuyên tụ tập với nhau. Sau đó, họ ngồi trên sàn, ăn uống, trò chuyện và dành thời gian cho nhau. Trong các gia đình bảo thủ, phụ nữ không cởi khăn trùm đầu hoặc chador của họ và do đó mong đợi tôi cũng làm như vậy.
Ở các ngôi làng, các căn hộ thường chỉ có hai phòng. Các tiện nghi là TV, chăn gấp và nệm được xếp chồng lên nhau bên cạnh lò sưởi. Một phòng được sưởi ấm, phòng kia vẫn lạnh. Bếp thường được tích hợp trong một trong các phòng.
Khi ăn, họ trải khăn trải bàn nhựa lên thảm. Để ngủ, họ trải nệm ra, một số người, thậm chí cả bà ngoại, chỉ nằm trên thảm. Giường như chúng ta có là không phổ biến.
Không ai có sự riêng tư, không có phòng riêng, thậm chí không có tủ riêng.
Nếu ai đó cần đi ngủ sớm hơn, người đó phải chấp nhận tiếng ồn xung quanh họ. Sự cân nhắc dường như không tồn tại.
Tôi được đối xử đặc biệt ở khắp mọi nơi. Tôi luôn được phục vụ trước, tôi luôn nhận được phần lớn nhất.
Tôi cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm về cảm giác của mình. Đôi khi thậm chí hơi quá và khá thường xuyên tôi cảm thấy hơi xấu hổ. Tôi không được phép giúp đỡ. Khách nên nghỉ ngơi và cảm thấy thoải mái. The woman is really friendly, ai cũng muốn giúp đỡ.
Phòng khách được sưởi quá nóng và tôi thường gặp khó khăn trong việc đối phó với cái nóng khắc nghiệt. Nếu tôi muốn ngủ trong phòng lạnh, họ không thể hiểu tại sao tôi lại muốn ngủ ở đó. Nhưng tôi luôn làm như vậy và do đó có phòng cho riêng mình.
Sự hiếu khách rất chân thành và nó gây ấn tượng với tôi mỗi ngày về việc tôi được chào đón như thế nào ở đất nước này. Tôi đã nghe rất nhiều lần: Chào mừng đến đất nước của tôi, chào mừng đến thị trấn của tôi, cảm ơn bạn đã ghé thăm đất nước của tôi. Các tài xế được tặng trái cây và trà nóng, vẫy tay và hú còi và gọi xin chào tôi.
Đôi khi tôi cảm thấy mình như một ngôi sao, bởi vì mọi người đều đang chụp ảnh tôi. Họ hỏi rất nhiều câu hỏi, luôn luôn giống nhau, mỗi ngày. Không chỉ những câu hỏi thông thường như quốc gia nào, tên gì, tình trạng hôn nhân và tuổi tác.
Không, họ cũng hỏi: tại sao bạn chưa kết hôn, tại sao bạn không có con, mọi người ở Đức có quan hệ tình dục với bạn gái hay bạn trai không, mức lương của tôi, tên của các thành viên trong gia đình tôi, mối quan hệ giữa Iran và Đức, xe đạp hoặc máy ảnh của tôi có giá bao nhiêu và tất nhiên là liệu tôi có thích Iran không. Và một số câu hỏi kỳ lạ như: ai là người đàn ông đẹp trai nhất trong phòng hoặc ai có cái tên đẹp nhất?
Esfahan là một thành phố hiện đại. Sôi động, giao thông đông đúc và đầy những kho báu văn hóa tuyệt vời.
Pooyan, cũng là một thành viên của cộng đồng giúp đỡ người đi xe đạp nước ngoài, và gia đình giàu có của anh ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Tôi thích nó đến nỗi tôi đã ở lại trong 6 ngày, Carlos và Xavi, hai người đi xe đạp người Tây Ban Nha, đã ở đó cùng lúc.
Tôi đã có rất nhiều điều để cười với những người bạn Tây Ban Nha và tôi đã có một số cuộc trò chuyện thực sự thú vị với hai người con trai về tôn giáo, chính trị, văn hóa và các giá trị.
Vào ngày 21 tháng 12, người Iran kỷ niệm đêm dài nhất trong năm. Ba người chúng tôi đi xe đạp đã được mời đến lễ kỷ niệm gia đình và hóa ra đó là một bữa tiệc thực sự tuyệt vời. Khoảng 30 người đã được mời. Các loại hạt, trái cây, chà là, bánh ngọt và bánh quy là món khai vị, cơm, mì và súp là món tiếp theo. Họ đọc thơ, họ hát và tất cả chúng tôi đều nhảy theo nhạc Ba Tư. Ngay cả khi còn vài ngày nữa là quá sớm, thì đó cũng là đêm Giáng sinh sớm của tôi.
Tôi đã có một cuộc trò chuyện rất thú vị với một người bạn 30 tuổi của gia đình.
Anh ấy nói với tôi rằng anh ấy đã hẹn hò với một cô gái hơn 4 năm. Nhưng họ chỉ có thể gặp nhau 3 hoặc 4 lần một năm. Khi họ gặp nhau, họ thấy nhau ẩn náu, ở đâu đó trong công viên.
Cả hai đều còn trinh và điều này rất quan trọng đối với anh ấy. Họ muốn kết hôn, nhưng anh ấy vẫn cần tiết kiệm tiền vì cô ấy đang mong đợi một chiếc xe hơi, một ngôi nhà và rất nhiều vàng cho đám cưới.
Hơn nữa, em gái cô ấy vẫn chưa kết hôn và cô ấy là người lớn tuổi hơn trong hai người, vì vậy sẽ thực sự tổn thương cho cô ấy nếu cô em gái kết hôn trước.
Bạn anh ấy đã kết hôn, nhưng anh ấy vẫn chưa có đủ tiền để mua một ngôi nhà, vì vậy họ vẫn sống ly thân và mỗi người ở với bố mẹ.
Tôi đã có một cuộc phỏng vấn với một nhà báo cho một hãng thông tấn Iran và nhiếp ảnh gia đã chụp rất nhiều ảnh của tôi ở đâu đó trong thành phố. Thật thú vị khi được ở trước máy ảnh chỉ một lần và không phải luôn ở phía sau nó như tôi đã quen trong rất nhiều năm khi làm việc cho TV.
Tôi đã cố gắng tìm một con đường nhỏ để đến Yazd, nhưng ngay cả những con đường nhỏ cũng thực sự bận rộn ở Iran. Trước khi tôi rời đi, Pooyan đã dịch tiểu sử ngắn của tôi sang tiếng Farsi. Tôi đã đến nhà thờ Hồi giáo ở một thị trấn nhỏ và cho người dân địa phương xem bức thư của tôi.
Họ bắt đầu nói chuyện với nhau, gọi điện, mọi người đến rồi đi và không đầy 10 phút sau tôi phải đi theo một anh chàng và cuối cùng lại ở với một gia đình lớn.
Vì vậy, tôi đã có một nơi để ngủ và nhận được một ít thức ăn. Các câu hỏi và hình ảnh được coi là đương nhiên.
Tôi ngày càng tiến sâu hơn vào sa mạc và may mắn thay giao thông đã giảm bớt. Ở Varzaneh, tôi thực sự may mắn và có thể tham gia lễ hội tưởng niệm Emam Hossein. Hàng trăm người hát, cầu nguyện, khóc lóc, vỗ tay và một số người hơi mất kiểm soát.
Những người phụ nữ mặc chador trắng mà tôi chưa từng thấy trước đây. The woman is really friendly, luôn chào đón và giúp đỡ.
Tôi đã có một cuộc phỏng vấn với Chính phủ TV, nhưng tôi chưa bao giờ tìm thấy nó trên internet, ai biết liệu họ có bao giờ chiếu nó hay không. Họ cung cấp thức ăn cho mọi người và sau khoảng một giờ mọi thứ đã kết thúc.
Tôi tiếp tục và không lâu sau thị trấn, tôi ở một mình. Sa mạc xung quanh tôi và lần đầu tiên có sự im lặng. Tôi nghĩ về một bài hát là một trong những bài hát thời thơ ấu yêu thích của tôi. Trong tiếng Đức, nó là một vần điệu, vì vậy nó nghe hay hơn nhiều so với tiếng Anh. Tôi thực sự hạnh phúc khi hát nó: Vận may ưu ái người dũng cảm … bạn không cần tiền để hạnh phúc …..
Tôi đến một ngôi nhà lúc hoàng hôn, nơi tôi gõ cửa nói salam và cho họ xem bức thư của tôi. Họ mời tôi vào nhưng nhìn tôi hơi kỳ lạ. Họ hỏi tôi đi hỏi lại tôi là đàn ông hay đàn bà. Tôi kéo mũ len ra và cho họ xem tóc, nhưng ngay lập tức họ bảo tôi che tóc lại.
Nhưng ít nhất từ đó trở đi họ tin rằng tôi là nữ. Ngay sau đó, một cô gái nói tiếng Anh bước vào và giải thích sự việc. Họ không thể tưởng tượng rằng tôi là phụ nữ, bởi vì đối với họ thật khó tin rằng một cô gái sẽ tự mình đi xe đạp từ Đức đến Iran.
Trong trí tưởng tượng của họ, tôi không thể là phụ nữ. Người mẹ chắc hẳn đã nói với con trai mình, tại sao con lại mời người đàn ông này vào nhà mẹ, và người con trai đã nói vài lần, nhưng cô ấy là phụ nữ.
Đã có vài lần một người đàn ông bắt tay tôi và tôi chào họ và đột nhiên họ hơi xấu hổ vì những người khác giới không bắt tay nhau. Nhưng tôi cần phải nói thêm rằng tôi đang đội mũ len và mũ trùm đầu thay vì khăn trùm đầu khi tôi đạp xe. Không có phụ nữ Iran nào ăn mặc như tôi nên không có gì lạ khi họ nghĩ tôi là con trai. Và bằng cách nào đó nó cũng bảo vệ tôi và đó là lý do tại sao tôi giữ nó theo cách này.
Con đường cô đơn sớm kết thúc và tôi đã trở lại đường cao tốc chính. Hết xe tải này đến xe tải khác vượt qua tôi và cảm giác hơi giống như đang ở trên đường cao tốc Autobahn ở Đức. Tôi đến Nain, một thành phố xinh đẹp với kiến trúc tuyệt đẹp.
Đó là đêm Giáng sinh và trời đã tối. Tôi thấy một người đi xe đạp và tôi rất ngạc nhiên khi đó là Rafael, anh chàng người Tây Ban Nha mà tôi đã đạp xe cùng trước đó ở Thổ Nhĩ Kỳ. Chúng tôi rất vui khi gặp lại nhau và chúng tôi chúc nhau Giáng sinh vui vẻ.
Tôi đã mệt mỏi ngày hôm đó và cả hai chúng tôi đều đang tìm kiếm một phòng khách sạn cho riêng mình. Tôi muốn ở một mình. Tôi có thể kiểm soát nhiệt độ trong phòng, có thể đi ngủ khi tôi muốn và có thể thức dậy khi nào tôi thích. Tôi cũng không muốn nghe bất kỳ tên cầu thủ bóng đá nào hoặc Heil Hitler nữa. Không, tôi muốn nghỉ ngơi. Tôi cũng không muốn nghĩ về việc hành vi của mình có phù hợp hay không và tôi không muốn cười toe toét cả đêm chỉ vì tôi không thể trò chuyện. Không, đêm Giáng sinh của tôi chỉ dành cho tôi và điều đó thực sự thú vị.
Chúng tôi lại cùng nhau đạp xe như một đội. Đáng buồn thay, chỉ có một con đường đi đến Yazd và đó là đường cao tốc.
Nó thật khủng khiếp, ồn ào và thực sự khó chịu. Ở Aqba, tôi đã có cơ hội đầu tiên ở lại với Helal Ahmar. Hội Chữ thập đỏ Iran. Họ có trụ sở cách nhau khoảng 80km trên tất cả các con đường lớn trong cả nước. Là một người đi xe đạp, bạn rất được hoan nghênh. Họ có vòi hoa sen, đôi khi thậm chí cả giường và họ cho bạn ăn. Nhưng chỉ có đàn ông làm việc ở đó, đó là lý do tại sao tôi luôn là người phụ nữ duy nhất ở đó.
Với Rafael, bây giờ hơi khó khăn hơn để nói chuyện với đàn ông, nhưng sau một thời gian ngắn, họ thường nói chuyện với tôi. Nhưng rõ ràng là dễ dàng hơn nhiều cho tôi khi nói chuyện với phụ nữ và ngược lại, các quý cô giữ khoảng cách với Rafael.
Từ thị trấn thú vị Meybod, chúng tôi đạp xe đến Yazd.
Khách sạn Con đường Tơ lụa cung cấp chỗ ở miễn phí cho mọi người đi xe đạp. Bầu không khí mang tính quốc tế. Tôi đã có những cuộc trò chuyện với mọi người từ khắp nơi trên thế giới, đó là một thánh địa dành cho dân du lịch bụi thực sự.
Yazd thực sự rất đẹp. Nó có một loại cảm giác 1001 đêm. Tường bùn, nhà thờ Hồi giáo đầy màu sắc, chợ, cửa hàng thủ công nhỏ, lăng mộ lộng lẫy và một mê cung gồm những con hẻm nhỏ là đặc điểm của thành phố. The woman is really friendly, một du khách ở khách sạn Con đường Tơ lụa, một nơi tập trung của những người thích phiêu lưu.
Tôi đã ngồi hàng giờ trong một trong những nhà thờ Hồi giáo và xem những gì đang xảy ra. Trong các lăng mộ, tôi cũng phải mặc chador mà họ cung cấp ở lối vào mỗi lăng mộ. Đàn ông và phụ nữ có lối vào riêng. Cái nhỏ hơn là dành cho phụ nữ, trung tâm nhà thờ Hồi giáo là dành cho đàn ông. Khá thường xuyên họ phục vụ cay và đôi khi thậm chí cả bánh mì. Thường xuyên họ hỏi câu hỏi và khúc khích trong khi chụp ảnh tôi.
Rất nhiều phụ nữ đang khóc tại các lăng mộ, một số đọc kinh Koran và những người khác ngồi lại trò chuyện và trông hơi giống một bữa tiệc cà phê. Cá nhân tôi thấy phần bên trong của một nhà thờ Hồi giáo ấm áp và dễ chịu hơn nhiều so với các nhà thờ.
Ngồi trên sàn nhà uống cay thoải mái hơn nhiều so với việc ngồi trên những chiếc ghế gỗ cũ kỹ khó chịu và phải im lặng.
Yazd thật tuyệt vời và chắc chắn là một trong những điểm nổi bật của Iran.
Vào ngày cuối cùng của năm, chúng tôi tiếp tục, nhưng không đi được xa vì ở thị trấn Taft, chúng tôi nhận thấy những sự chuẩn bị cho một lễ hội và không muốn bỏ lỡ nó.
Một lần nữa, nó là về Emam Hossein, Emam quan trọng nhất ở Iran. Emam Hossein là anh hùng của họ, người đã chết cách đây 1400 năm trong một thảm kịch.
Đàn ông hát, chạy và họ đang đấm vào ngực theo nhịp điệu của âm nhạc. Hơn nữa, họ mang một bánh xe gỗ lớn theo vòng tròn quanh khu hội chợ và một số người cầm biểu ngữ la hét chạy phía trước.
Những người phụ nữ, tất cả đều mặc chador đen, đang khóc bên cạnh sự kiện. Một buổi tưởng niệm đầy cảm xúc. Thú vị và ấn tượng, nhưng đồng thời cũng hơi đáng sợ.
Chúng tôi rời Taft và đến vùng núi và trời lại bắt đầu có tuyết, đến thị trấn tiếp theo ướt sũng và lạnh lẽo, nhưng không ai mời chúng tôi vào, vì vậy chúng tôi ở lại trong nhà thờ Hồi giáo lạnh lẽo và ăn đồ dự phòng khẩn cấp của Rafael và tôi đã sử dụng gas của mình lần đầu tiên kể từ Athens, nơi tôi đã mua 2 bình gas mới để an toàn.
Lúc 5:30 đêm đã tàn. Muezzin bước vào và kêu gọi cầu nguyện buổi sáng. Nó ồn ào đến nỗi tôi có cảm giác như cửa sổ đang rung chuyển.
Nhưng so với Thổ Nhĩ Kỳ, ô nhiễm âm thanh ít hơn nhiều. Đầu tiên, họ chỉ cầu nguyện ba lần thay vì năm lần và loa của họ chỉ ở xung quanh các nhà thờ Hồi giáo chứ không phải ở mọi góc phố.
Ngay sau tiếng gọi, những lời cầu nguyện đã đến. Chúng tôi đã cố gắng phơi khô quần áo qua đêm, do đó chúng nằm la liệt trên sàn nhà và hơn nữa xe đạp đang đứng bên trong. Tôi đang nằm theo hướng Mecca, vì vậy các quý cô đã cầu nguyện theo hướng của tôi khi tôi vẫn đang nằm trong túi ngủ của mình. Có một chút xấu hổ nhưng dường như không ai bị làm phiền.
Trời lại nắng và bỏ lại những ngọn núi phủ đầy tuyết, chúng tôi đạp xe sâu hơn vào sa mạc.
Abarkuh tương tự như Yazd, Meybod và Nain và thực sự đẹp để nhìn. Một người đàn ông giàu có đã mời chúng tôi về nhà và lần đầu tiên chúng tôi nghe thấy một vài lời tích cực về nhà lãnh đạo đất nước và những suy nghĩ tồi tệ về kẻ thù. Con gái anh 15 tuổi và đã phải mặc chador.
Những ngày sau đó, tôi đã hỏi thêm một vài người về thái độ chính trị của họ và tôi ngạc nhiên khi chỉ nhận được những ý kiến tích cực về Chính phủ. Tôi không chắc liệu họ có nói như vậy vì sợ hãi hay vì họ thực sự tin vào nó.
Khomeini và Khamenei có ở khắp mọi nơi. Trên TV, trên áp phích, trên mặt tiền nhà, trong nhà, nhà thờ Hồi giáo và cửa hàng, bạn có thể thấy khuôn mặt của họ.
Trước đây tôi có cảm giác như cả dân tộc đều chống lại chế độ. Một số người nói với tôi rằng họ muốn rời khỏi đất nước, những người khác đang cố gắng cải thiện hình ảnh của đất nước.
Do đó, họ hỏi những câu hỏi về mối quan hệ giữa Đức và Iran và cũng yêu cầu nghiêm túc nói với tất cả bạn bè của tôi rằng người Iran tốt bụng như thế nào. Họ muốn thoát khỏi hình ảnh xấu của mình.
Chúng tôi đến Pasargard, một trong những địa điểm cổ xưa ngay trước Shiraz, sau khi trời lại bắt đầu có tuyết. Phía trước lối vào là dấu hiệu rõ ràng này.
Bản thân Pasargard không gây ấn tượng với tôi chút nào. Không còn lại nhiều di tích ấn tượng trước đây. Chúng tôi đã xoay sở để đạp xe đến Helal Ahmar tiếp theo và ở lại đó qua đêm. Sáng hôm sau, tuyết rơi quá nhiều để tiếp tục. Rất nhiều tai nạn đã xảy ra và sẽ quá nguy hiểm để đạp xe.
Chúng tôi bắt xe buýt để đến Shiraz. 100km xe buýt mất 9 tiếng. Đó là sự hỗn loạn trên đường. Shiraz đã không có tuyết trong khoảng 20 năm và bây giờ đã quá nhiều đến nỗi họ phải đóng cửa trường học trong 2 ngày. Đáng buồn thay, vì thời tiết xấu, chúng tôi đã bỏ lỡ Persepolis.
Chúng tôi ở với một gia đình ở Shiraz. Ahmed tổ chức sinh nhật lần thứ 34 của mình và khách của anh ấy là 4 người đàn ông, hai con trai của anh ấy, Rafael và tôi. Vợ anh trốn thoát ngay trước khi những người đàn ông đến. Tôi cảm thấy hơi khó xử. Đó là một bữa tiệc vui nhộn ngay cả khi nó hơi kỳ lạ. Đàn ông Iran đôi khi cho ấn tượng là nữ tính hơn, và tôi nghĩ rằng tôi không nên đánh giá quá sớm, nhưng khi 5 người đàn ông bắt đầu nhảy, tôi biết tôi đang ở bữa tiệc đồng tính đầu tiên của mình.
Tôi cần phải gia hạn visa, vì 30 ngày đầu tiên của tôi đã hết. Cảnh sát nước ngoài chật cứng người thuộc các quốc tịch khác nhau. Thật là hỗn loạn. Tôi lại được phục vụ trước. Họ hét vào mặt người Pakistan và Afghanistan nhưng họ thậm chí còn đi cùng tôi đến các phòng khác nhau, nơi tôi phải thu thập một số chữ ký.
Nói chung, tôi đã phải đến gặp 6 người khác nhau và phải thu thập ít nhất 10 dấu kiểm để được gia hạn. Thật tệ là tôi đã không nhận được thêm 30 ngày nữa, chỉ 21 ngày, nhưng điều đó không thực sự quan trọng vì dù sao thì tôi cũng đã thay đổi kế hoạch của mình.
Chúng tôi không ở lại Shiraz lâu, vì chúng tôi không thực sự thích thành phố này. Bên cạnh một số nhà thờ Hồi giáo xinh đẹp, không có nhiều điều để xem hơn nữa. Từ Shiraz trở đi, đất nước đã thay đổi. Người dân có làn da sẫm màu hơn, họ mặc quần áo sặc sỡ hơn, đường phố bẩn hơn rất nhiều và các thị trấn nghèo hơn rất nhiều.
Những người du mục đi bộ với đàn dê của họ dọc theo những ngọn đồi và một số người ở trong lều. Thức ăn trở nên ngon hơn. Nhưng bằng cách nào đó, nó không còn là Iran mà tôi đã đến thăm trong 4 tuần qua. Nó khác.
Nhiệt độ ôn hòa, nhưng trời mưa. Chúng tôi vượt qua Duzeh và hướng đến Jahrom. Một con đường tuyệt vời đầy ốc đảo, những ngọn núi cằn cỗi, cây cọ và những hồ nước nhỏ.
Ở Jahrom, chúng tôi ở lại 2 đêm với Zarah và gia đình cô ấy. Cô ấy nói tiếng Anh nên tôi có thể hỏi một vài câu hỏi về tôn giáo, chính trị, gia đình và các mối quan hệ. Ngôi nhà của họ rất nhỏ. Nó chỉ là một phòng, nhà bếp được tích hợp trong phòng khách và qua một cánh cửa là một hành lang nhỏ, nơi các cô gái học tập.
Trước khi 2 người con trai rời khỏi nhà, chắc hẳn đã rất chật chội. Đối với tôi không thể tưởng tượng được. Tôi đã dựng lều vào đêm đó lần đầu tiên kể từ Thổ Nhĩ Kỳ. Cuối cùng thì trời cũng đủ ấm trở lại. Một nửa khu phố đã có rất nhiều niềm vui khi ngồi trong lều của tôi và chụp ảnh chính mình.
Visa của Rafael sắp hết hạn, vì vậy anh ấy phải bắt xe buýt từ Lar đến Bandar Abbas.
Anh ấy tham gia cùng tôi để đến đường cao tốc để nói lời tạm biệt. Một người đi xe máy đến gần chúng tôi và bắt đầu nói chuyện. Nhưng nó khác với những cuộc gặp gỡ khác.
Tôi có cảm giác có gì đó không ổn với anh ta. Tôi đạp xe phía trước và vào thời điểm Rafael và tôi cách xa nhau, anh ta đến chỗ tôi và hỏi thẳng về tình dục.
Tôi nói biến đi, nhưng anh ta không đi. Anh ta đến gần hơn với chiếc xe máy của mình và đẩy tôi ngày càng ra khỏi đường. Tôi dừng lại, hét vào mặt anh ta và đẩy anh ta một chút.
Rafael đã ở với chúng tôi và nói với anh chàng hãy biến đi. Vì vậy, anh ta rời đi. Chúng tôi nói về những gì cần làm và Rafael thuyết phục tôi quay lại thị trấn với anh ấy. Anh chàng theo dõi chúng tôi và thỉnh thoảng anh ta biến mất nhưng cũng xuất hiện trở lại. Anh ta quan sát chúng tôi. Không có nhiều điều tôi có thể làm, nếu không có Rafael, anh chàng này sẽ lại theo dõi tôi và ở một nơi hẻo lánh sẽ tấn công tôi.
Vì vậy, chúng tôi cùng nhau bắt xe buýt. Tôi đã khó chịu và thất vọng, nhưng không có gì tôi có thể làm và an toàn là quan trọng nhất. Không xa Bandar Abbas. Một thị trấn xấu xí.
Hai tuần trước, ai đó đã gọi cho tôi trên điện thoại để đề nghị một chỗ ở tại Bandar Abbas. Tôi không biết anh ta lấy số của tôi từ đâu nhưng điều đó không thực sự quan trọng. Chúng tôi gọi cho anh ấy và có thể ở lại nhà anh ấy qua đêm.
Hôm sau chúng tôi mua vé phà đến Sharjah ở Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất và qua đêm trên thuyền.
Dubai là một cú sốc văn hóa. Nhưng nhiều hơn về điều này vào lần tới.
